Половая доска из массива – пожалуй, самый традиционный и традиционно лучший материал для монтажа/покрытия пола.
Мы можем дать вам следующие советы, касательно монтажа доски пола:
Прежде всего, ещё до того как начать непосредственный монтаж доски пола, следует провести «акклиматизацию» используемых при монтаже пола материалов. То есть нужно дать материалу привыкнуть к микроклимату, в котором он будет находиться долгие годы. Это позволит избежать неровностей и зазоров, которые могут проявиться спустя значительное время после укладки пола. Обычно для «акклиматизации» достаточно выдержать пиломатериалы в течение не менее чем трое суток в месте будущих монтажных работ (например, если доска пола будет укладываться внутри помещений, то не менее трёх суток она должна провести внутри этого помещения).
Следует также знать, что уровень влажности половой доски должен находится в пределе 6-10%. Если он превысит уровень в 12%, пол уже после окончания монтажа может самопроизвольно деформироваться. Если вы хотите получить горбатый пол как в советских бараках, можете даже не читать эту статью. Если же вы хотите получить красивый деревянный пол, то к выбору пиломатериалов и их подготовке перед укладкой следует подойти очень ответственно.
Деревянная доска пола может укладываться на различные виды оснований, и каждое из них имеет свою определённую специфику. Как правило, основанием для пола выступают:
Существующий деревянный пол
Фанерное основание
Несущие деревянные конструкции
Бетонные перекрытия
Лаги по стяжке
Очевидно, что укладка пола — это завершающий этап строительных работ на объекте. До начала укладки доски пола обязательно должен быть завершён монтаж всех несущих конструкций, должны быть установлены двери и окна, стяжка и стены должны быть выровнены с отклонением не более чем на 0,1% (то есть 1мм горизонтального отклонения на 1м движения вертикально вверх для стен и 1мм вертикального отклонения на 1м горизонтального движения для стяжки).
Влажность готовых стен и стяжки должна быть менее 12%, при этом относительная влажность воздуха может составлять – 40-60%.
В условиях профессиональной стройки можно определить влажность стяжки с помощью специальных приборов, но в дачных/домашних/частных условиях такие приборы встречаются редко. На этот случай есть свои методики опредления влажности стяжки с помощью, так сказать, подручных средств. Например, вы можете приклеить к бетонной стяжке скотчем (или аналогичной клейкой лентой, главное тут — герметичность соединения полиэтилена и стяжки) большой кусок полиэтилена (не меньше чем метр на метр), а через сутки удалить его. Если удалив полиэтилеен вы видите на бетоне мокрое пятно – значит, стяжка еще недостаточно просохла. Если не хотите мучаться с большим куском полиэтилена и скотчем, достаточно просто накрыть стяжку резиновым ковриком (или чем-то аналогичным) и прижать его каким-нибудь тяжелым предметом. Если через сутки бетон под ковриком окажется темнее, чем окружающая бетонная поверхность, то влажность еще слишком высока. Однако данный метод рекомендуется применять к светлому бетону, так как на тёмном бетоне пятно менее заметно, что может ввести в заблуждение.
Убедившись, что стяжка просохла до приемлемого уровня, вы можете приступать к следующему этапу работ – устройству настила. В первую очередь на данной стадии следует создать влагонепроницаемый барьер между разнородными материалами – бетоном и деревом. Это можно сделать при помощи грунтовой мастики (она наносится валиком, а при необходимости её можно разжижить растворителем) или пленка из вспененного полиэтилена (настилается на бетон с нахлестом, чтобы не оставалось зазоров). С точки зрения современных технологий, оптимальным считается использование полиэтиленовой пленки толщиной 2-3 мм, которую следует укладывать с нахлестом не менее 5 см.
Наиболее распрстранены два способа устройства конструкции основания для полового покрытия.
Первый способ – это использование лагов (деревянных брусков, которые закрепляются на бетонной стяжке на равном расстоянии друга от друга).
Второй – фанерное основание на стяжке. Оба способа рассмотрим подробнее.
Лаги по стяжке
Остановимся поподробнее на вопросе о том, что же такое лаги. Лаги – это бруски с сечением от 50 х 70 до 55 х 100 мм (очевидно, что все бруски в одной укладке должны быть одинаковой длины, ширины и толщины) и, как уже было замечено ранее, влажность не должна составлять более 12%. Они крепятся шурупами или дюбелями к бетонной основе на равном расстоянии друг от друга и перпендикулярно доскам, которые будут на них уложены. Расстояние между лагами составляет 50 см по направлению будущего покрытия и не более 25-30 см по оси.
Шурупы рекомендуется утопливать в поверхность брусков на три-четыре миллиметра.
Кроме того, лаги можно приклеить к основе клеевой или битумной мастикой. Такой вариант стоит выбрать в ситуациях, когда существует некоторая опасность повреждения скрытыж в пространстве между этажами коммуникаций. При этом необходимо проследить, чтобы клеевая мастика была совместима с той мастикой, которую вы используете в качестве влагозащитного компонента. Лаги обязательно должны быть идеально выровнены. Этого можно добиться как состругиванием избыточной древесины рубанком, так и наоборот, подкладыванием щепы в местах, где лаги оказываются ниже общего уровня. Как лучше поступить — личный выбор каждого.
Для дополнительной тепло- и звукоизоляции рекомендуется заполнять возникающие полости утеплителем.
В последнюю очередь укаладывается влагозащитная пленка. После этого можно уже приступать непосредственно к укладке доски пола.
Фанерное основание
Фанерное основание сооружается из влагостойкой фанеры. Её толщина должна составлять не менее 18 миллиметров. Листы фанеры разрезаются на полосы шириной от 40 до 60 мм вдоль меньшей стороны стандартного листа (1220х2440 мм) или произвольно, если лист имеет размер 1,5 на 1,5 метра.
Фанерные полосы должны укладываться по диагонали к направлению будущего полового покрытия.
Они закрепляються на бетонной основе при помощи шурупов или дюбелей (как правило используется не менее 15 штук на квадратный метр). Прежде чем приступить к укладке пола фанерное основание рекомендуется отшлифовать. Это можно сделать ленточной шлифовальной машинкой с лентой зернистостью 40-60. После шлифовки не забудьте тщательно очистить основание нужно от образовавшейся пыли.
Укладка по существующему полу
Данный вариант применим только если существющий пол способен выдржать серьзные нагрузки, а причиной для укладки нового служит несоответсвие эстетическим требованиям. Если возникают сомнения в прочности и надёжности старого пола, то разумнее будет его демонтировать и уложить новый пол по стяжке. Возможно также возникнет необходимость демонтировать и основание, а после — смонтировать новое. И только если ни малейшего сомнения в надёности существующего пола нет, то можно притупать к укладке нового пола поверх существующего.
Первым этапом работы будет выравнивание и шлифовка старого пола ленточной машинкой. Рекомендуемая степень зернистости абразивной ленты — 40 или 60. Обязательно следует уделить внимание влагозащитным и теплоизоляционным свойствам старого пола. Если нет уверенности в том, что они удовлетворяют современным требованиям, то следует улучшить влагозащиту и теплоизоляюцию. Это можно сделать, например, застелив основание влагозащитной пленкой из вспененного полиэтилена. При этом следуйте правилам по выбору толщины и нахлёста, описанным выше. Следует иметь в виду, что укладка нового пола в направлении, совпадающем с направлением укладки существующего деревянного пола, без предварительной подготовки невозможна. В этой ситуации лучшим способом подготовки к укладке покрытия будет использование фанерного основания. Суть в том, что старый пол нужно застелить листами фанеры, имеющими толщину не менее 12 мм. Эту фанеру также следует тщательным образом отшлифовать с помощью ленточной машинки.
Монтаж половой доски
Половая доска из массива крепится к основанию с помощью саморезов с шагом 25-30 сантиметров. Мы рекомендуем просверлить отверстия для саморезов заранее. Если доска пола укладывается непосредственно на плоское основание (а не на влагозащитную пленку), можно приклеить её паркетным клеем. Однако клей не должен и не может служить единственным средством крепления доски. Да, безусловно, он улучшит сцепление доски с основанием, однако крепление саморезами всё равно необходимо и в этом случае. Обратите внимание, что половицы необходимо плотно состыковывать между собой как в продольном, так и в поперечном направлении. При необходимости для более плотной стыковки можно использовать клинья. При этом зазор между половым покрытием и стенами по периметру должен составлять не менее 7-10 мм.
При укладке элитных покрытий саморезы обычно утапливаются вглубь доски примерно на сантиметр, а образовавшиеся отверстия закрываются пробкой из древесины той же породы, из которой сделаны доски, что придаёт дополнительную эстетику вашему деревянному полу.
Шлифовка
Шлифовка деревянного пола — заключительный этап монтажа. Её главная цель — устранение возможных огрех монтажа. Вместе с тем шлифовка позволяет довести каждую половицу до идеальной чистоты. Перед началом шлифовки убедитесь что все саморезы достаточно утоплены в древесину и не повредят шлифовальную машинку.
